15 лютого у Нью-Йорку завершився Модний тиждень. Протягом цих днів ми стали свідками дебютного шоу Рейчел Скотт для Proenza Schouler, третьої збірки Вероніки Леоні для Calvin Klein, військових мотивів у Khaite та ніжних образів — в Altuzarra. Розповідаємо про зазначені та інші дефіле New York Fashion Week, що задають вектор новому модному сезону — осінь–зима 2026/27.
Реклама.
Proenza Schouler
Рейчел Скотт очолила Proenza Schouler за декілька днів до представлення бренду на Тижні моди в Нью-Йорку минулого вересня. Але саме поточна колекція стала її справжнім початком — першою після переходу засновників марки Джека МакКоллоу та Лазаро Ернандеса до Loewe. Героїню цієї збірки вона характеризує як "пунктуальну та завжди вчасну — але сьогодні вона спізнюється". У цій фразі — ключ до її концепції. Пояснюючи різницю між особистим підходом та естетикою попередників, Скотт констатує: "Мені завжди здавалося, що між вами та цією жінкою є скло. Вона була бездоганною. Занадто ідеальною. А ідея досконалості для мене дещо страхітлива". Її Proenza Schouler — спроба усунути цю віддаленість, зробити вигляд менш недосяжним та більш реалістичним. Більше про дебют Рейчел Скотт читайте за посиланням.
Proenza Schouler
Khaite
Чорне мереживо поєдналося з рокерським шиком в останній колекції Кетрін Голштейн — креативної директорки Khaite. Дизайнерка, якій вдалося зробити бренд одним з найбільш бажаних на нью-йоркській модній арені, в новому сезоні міркує про руйнівну вагу слів. Під час показу голос у саундтреку зачитував перелік слів в алфавітному порядку, а сама дизайнерка продемонструвала, як можна візуалізувати роздуми про владу в сучасному світі за допомогою одягу. У колекції з’явилися золоті хрести, що звисали з ременів, костюми з високими комірами та військові куртки з акцентованими плечима. Військові мотиви розповсюдились навіть на прозорі блузи та сукні.
KHAITE
Ralph Lauren
Ральф Лорен презентував нову осінньо-зимову колекцію, котру назвав оповіддю про сучасну жінку-авантюристку, яка шанує минуле, однак переосмислює його для теперішнього. Супермодель Джіджі Гадід, котра відкрила шоу, постала в образі середньовічної завойовниці та задала тон усьому показу. Основну ідею колекції Ральф Лорен втілив перш за все через розмаїття тканин — на подіумі глядачі побачили тафту, твід, цупкий трикотаж та оксамит. Підтримували цей настрій і силуети — довгі сукні, які легко уявити на жінках як 100 років тому, так і сьогодні, верхній одяг, що підкреслює пропорції, шкіряні штани в поєднанні з ідеально скроєними жакетами. Контраст між минулим і сучасністю проявився й у деталях: ручна вишивка, потертості на шкірі, металевий декор, що нагадує лицарські обладунки, оксамитове напилення.
Ralph Lauren
Calvin Klein
Колекція Calvin Klein осінь–зима 2026/27 нагадала про силу бренду зразка 1980-х, коли про джинси з ініціалами CK мріяли дівчата в усьому світі. Італійка Вероніка Леоні влучно поєднала американський атлетизм того часу з європейським шиком, а її ключовим джерелом натхнення, згідно з нотатками, став “культ тіла та задоволення, яке виникає від підкреслення його досконалості”. Сучасний світ так само сфокусований на красі тіла й потребує одягу для його демонстрації, як і у вісімдесяті. Тоді дівчата будували тіло мрії на заняттях зі степ-аеробіки, а сьогодні до фізичних навантажень додають ще й науково-технічні можливості. Для цього Леоні використала прозорість у поєднанні з багатошаровістю, відкриті рукави в багатьох образах, щоб підкреслити рельєфність, а також зробила ставку на драпірування. Не обійшлося й без ідеальної пари джинсів — дизайнерка звернулася до архівів, узявши за основу одну з моделей 1976 року.
Calvin Klein
Altuzarra
Чимало дизайнерів на Тижні моди в Нью-Йорку досліджували ідею переосмислення буденності відповідно до запитів сучасної жінки. Джозеф Альтузарра шукав відповідь у модних цитатах 1990-х, а поєднати контраст простого життя та драми на подіумі його надихнув кліп Розалії “Berghain”, де грає оркестр, поки вона прасує. “Як поєднати те, що люди вдягають на вулиці щодня, з драмою?” — запитав Альтузарра перед показом. Серед джерел натхнення він також назвав емоції та палітру фільмів Педро Альмодовара й Луїса Бунюеля, а також картини Дієго Веласкеса. Саме завдяки останньому на подіумі з’явилися спідниці з фламенко-акцентами та сукні з бахромою. Баланс драматизму та легкості розповсюдився і на найпростіші речі — від водолазок із накидками до шкіряних штанів, котрі своїми фаворитами назвали самі моделі, що працювали на показі.
Altuzarra
