У столиці Франції пройшов Тиждень високої моди. Між аномальною спекою та знаменитостями в перших рядах, він також запам’ятався нам значними дебютами. Від данини поваги до таємних архівів до безлічі флористичних мотивів і силуетів, що прагнули до об’єму, – це було вражаюче. Vogue.ua ділиться найвиразнішими образами з Тижня високої моди в Парижі.
Боді з еластичного силікону від Schiaparelli
Дизайнер Будинку Schiaparelli, Даніел Розбері, працюючи над колекцією, шукав матеріал, подібний до людської шкіри. Зрештою, поблизу Парижа він знайшов студію, яка працює з силіконом, створюючи бутафорські тіла для кіноіндустрії. Так виникла ідея виготовити вироби, що імітують шкіру та людський силует. У колекції, наприклад, були представлені топи, жакети та бюстьє, що нагадували шовкову тканину. Фінальним образом стало біле силіконове боді у вигляді жіночого торсу, доповнене спідницею з блискучої бахроми та сріблястими черевиками на підборах – справжня ода сюрреалістичним мотивам Ельзи Скіапареллі. Через кілька годин після показу ми побачили цю сукню на Зендеї під час прем’єри “Одіссеї” в Лондоні.
Реклама.
Schiaparelli
Запах жакета з глибоким розрізом від Dior
Креативний директор Christian Dior, Джонатан Андерсон, представляє кутюрну історію, натхненну флорою та сучасним мистецтвом, втілену в складних матеріалах. Ірландський дизайнер переосмислює знайомий силует New Look, відходячи від чітких ліній до більш об’ємних форм і драпірування тканин. Одним з визначальних образів колекції став жакет зеленого кольору з флористичним тисненням, що зав’язувався спереду на запах. Завдяки візуально звуженій талії та розширеній донизу спідниці, силует вийшов витягнутим і елегантним. Бахрома, що є одним із трендів протягом кількох сезонів, доповнила ефектний вигляд.
Christian DIor
Біжутерія від Chanel
Костюмну біжутерію Коко Шанель привезла до Парижа після відрядження в Голлівуд у 1930-х, коли вирушила за океан створювати костюми в золоту добу американського кіно. Відтоді біжутерія та масивні прикраси зі штучних перлів стали одними з характерних елементів Будинку. У новій колекції haute couture креативний директор Дому, Метью Блазі, пропонує новий погляд на культову біжутерію: вона прикрашає комір класичного твідового жакета і слугує поясом на талії. Її багато.
Chanel
Сукня смарагдового кольору Armani Privé
Для Сільвани, племінниці Джорджо Армані, ця кутюрна колекція стала дебютною. Як вона розповіла після показу італійській пресі, її головним завданням було продовжити справу самого Армані. Нова колекція залишилася вірною постулатам Дому: елегантність у кожному виробі. І хоча одним з головних елементів стали штани, які сама Сільвана Армані надає перевагу перед спідницями, все ж знакові вечірні сукні були, як завжди, розкішними. Особливу увагу привертає сукня смарагдового кольору з бра, розшитим блискітками – силуетна лінія тут рухається від центру донизу, створюючи об’ємний, але впізнаваний контур для червоних доріжок.
Armani Privé
Сукня з тисячі кольорових леліток Balenciaga
За майже 20 років роботи в брендах, що мають кутюрні ательє, П’єрпаоло Піччолі не раз доводив, що вміло працює з високоартизанальними техніками. Для своєї дебютної колекції Balenciaga він створив історію, яка переосмислює архіви самого Крістобаля Баленсіаги. У ній простежується знаковий стиль, натхненний іспанським бароко та вільним силуетом 1960-х. Серед яскравих і деталізованих виробів хочеться виділити максісукню з вкороченим спереду подолом і водночас довгим шлейфом. Її головним акцентом стали тисячі пришитих вручну кольорових леліток у формі пір’їнок. Здалеку сукня виглядає масивною і театральною, однак, якщо роздивитися її ближче, можна побачити, як лелітки, навпаки, надають їй легкості.
Balenciaga
Химерні кульки Robert Wun
Тайванський дизайнер Роберт Вун виходить за межі традиційних фешн-шоу: він створює театралізовані покази, які в епоху більш комерційних і візуально привабливих заходів можуть здаватися вигадкою. У новій колекції він занурюється у власне дитинство, співпрацюючи з японським аніматором Хайо Міядзакі. Вун намагається показати намальовані казкові історії, які говорять про людяність, страх, насильство та віру. Крихкість і тендітність нашого сьогодення він втілює в образі, де кілька гіперболізованих кульок виростають з торсу моделі. Вони – омаж дитячим мріям, які можуть легко лопнути в дорослому світі. Алегорія нашого буття крізь призму моди – те, що Роберт Вун доносить у своїй колекції.
Robert Wun
Сукня зі спідницею Jean Paul Gaultier
У своїй дебютній для Jean Paul Gaultier колекції голландець Дюран Лантінк намагався освоїти викарбувані часом французькі техніки Haute Couture. Цього разу він надихався дореволюційною Францією у футуристичній візії. Протагоністами цього дійства стали Людовік XIV, Марія Антуанетта та їхня резиденція – величний Версаль. Серед притаманних дизайнеру гіперболізованих речей та аксесуарів, проглядаються й омажі до архіву самого Жана Поля Готьє, який наприкінці показу аплодував і щиро посміхався, сидячи в першому ряді поруч із Катрін Денев. Варто відзначити сукню кольору айворі, виконану з нашаруванням, де поділ сукні вкорочений спереду, а тканина нагадує листки тіста для французького тістечка мілфей. Масивний, але водночас ніжний корсетний низ сукні був доповнений силуетним топом та срібними сережками, що нагадували китиці з портьєрів Версалю.
Jean Paul Gaultier
Туніка в стилі ар-деко з глибоким вирізом Fendi
Цього разу Тиждень високої моди завершився не в Парижі, а в Римі: саме тут дебютувала Марія Грація К’юрі з кутюрним одягом для Fendi. Приблизно рік тому вона представила свою останню колекцію для Christian Dior у Римі, а тепер продовжує творити в рідному місті вже для нового роботодавця, з яким колись К’юрі і починала. Після показу дизайнерка поділилася, що її головним завданням була активізація роботи всіх ательє Fendi: від аксесуарів до ательє, що працює з хутром. Попри досить лаконічний вибір речей, кілька образів створювали відчуття яскравості – серед них туніка кольору айворі в стилі ар-деко зі срібною бахромою та вирізами, які під час руху переносять нас до епохи джазу.
Fendi
Текст: Вова Мотричук