Ізраїльсько-паризький кутюр’є Хед Майнер у січні цього року відвідав Італію не як мандрівник, а в ролі почесного гостя Pitti Uomo — і відразу ж засвідчив, що знайомі образи все ще можуть бути переосмислені несподіваним чином. “Мені подобається створювати вироби, в яких форма виходить за звичні межі”, — поділився Майнер перед дефіле у Флоренції. Для нього це не є викликом, а радше манерою мислення: модельєр навмисно трансформує пропорції, змінюючи те, як вбрання взаємодіє з фігурою і як воно сприймається на ній.
Хед Майнер на Pitti Uomo 109
На Pitti Uomo 109 Хед Майнер виступив як запрошений творець — статус, котрий в рамках цього заходу передбачає окремий показ поза межами комерційної програми та фактичне визнання з боку інституції. Це не просто місце в розкладі, а вираз довіри: Pitti запрошує тих, хто здатний переосмислити чоловічу моду й запропонувати новий погляд. З історичної точки зору Pitti віддає перевагу костюмам, досконалому крою та чіткій посадці — уявленню про те, що одяг повинен “правильно” сидіти на тілі та підкреслювати його задану форму. Майнер працює з іншою логікою: його цікавить невідповідність загальноприйнятим нормам.
Hed Mayner осінь-зима 2026/2027
Дизайнер вибрав для дефіле La Palazzina Reale di Santa Maria Novella — королівський павільйон 1930-х років, зведений як тимчасова резиденція для царської родини біля флорентійського вокзалу. Усередині — величний інтер’єр, зовні — постійна суєта. Саме це протиріччя між пишністю та буденністю точно відображає логіку колекції Майнера — з її безперервним переходом між очікуваним і можливим.
Hed Mayner осінь-зима 2026/2027
У першому ж луці Майнер задав настрій всій колекції: пальто з візерунком “гусячі лапки” з драпірованими плечима та без рукавів, під ним — світла картата сорочка, внизу — сріблясті штани, розшиті блискітками. Комбінація може здаватися ризикованою, але саме в цьому й полягає ідея дизайнера. Сам Майнер говорить про навмисне порушення звичних правил. І цим принципом керується постійно: спочатку речі викликають сумніви, але насправді є невід’ємною частиною цілісної системи.
Hed Mayner весна-літо 2026
Hed Mayner весна-літо 2026
Хед Майнер народився в Амуці — невеликому поселенні на півночі Ізраїлю, недалеко від кордону з Ліваном. Його мати була мисткинею, батько — ремісником, який працював з металом. Сам Майнер полюбляє повторювати, що звик міркувати руками: не теоретизувати, а діяти. До моди він прийшов не одразу. Першим імпульсом став контакт з вінтажним одягом: в селі жила жінка, яка збирала старі речі, одягалася дивно та ексцентрично і дозволяла Майнеру працювати у своїй майстерні. Саме там він навчився кроїти та шити, експериментував зі шкірою, прикрасами та ручними техніками. У 16 років це ще не було усвідомленим рішенням щодо професії — скоріше інстинктивною потребою щось творити.
.
Hed Mayner осінь-зима 2021/2022
Hed Mayner осінь-зима 2021/2022
Переломним етапом стало переселення до Єрусалима. Там його захопила культура уніформи, яка в Ізраїлі є повсюдною. Найбільший вплив справили військовий і релігійний одяг. Майнер уважно спостерігав, як віруючі носять речі: без демонстрації статусу, без акцентування на силуеті, ніби обгортаючи тіло в тканину. Ця логіка — одяг як оболонка, а не як інструмент підкреслення — згодом стала фундаментом його дизайнерського світогляду. Звідси випливає і головний принцип: одяг не “підкреслює” фігуру, а створює навколо неї простір. Наче друга шкіра — не анатомічна, а психологічна. Йому близькі диспропорції, що народжуються не з моди, а з життя: пальто, передане від батька до сина, короткий рукав на довгій руці, занадто великий піджак на підлітку.
Хед Майнер на Pitti Uomo 109
Хед Майнер на Pitti Uomo 109
Його формальна освіта почалася в Bezalel в Єрусалимі та продовжилася в Institut Français de la Mode в Парижі. Власний бренд Майнер започаткував у 2015 році, спочатку працюючи з Тель-Авіва, проте поступово його діяльність ставала все більше паризькою — прив’язаною до міжнародного розкладу та показів. У 2017 році він став першим ізраїльським дизайнером, який презентував колекцію в офіційному розкладі Paris Fashion Week, а у 2019-му отримав Karl Lagerfeld Prize в рамках LVMH Prize. Після цього його ім’я закріпилося серед тих, за ким варто спостерігати особливо уважно.
Hed Mayner осінь-зима 2026/2027
Те, що він продемонстрував у Флоренції в січні 2026 року, сприймалося одночасно як підсумок і як новий старт. Момент закріплення позицій. Не дебют, не експеримент і не намагання щось довести індустрії, а стримана демонстрація авторської впевненості. Він працює з класичним чоловічим гардеробом — костюмом, пальтом, сорочкою, — проте його цікавить інше: надати своїм клієнтам можливість по-іншому існувати в усталеній системі, що десятиліттями формувалася навколо ідеї “досконалості”. Інституція, яка історично оберігає канон, віддала головну сцену дизайнеру, який цей канон послідовно змінює, водночас не руйнуючи його грубо й безапеляційно.
Hed Mayner осінь-зима 2026/2027
Реклама.
Hed Mayner осінь-зима 2026/2027
У нотатках, розкладених на місцях гостей, було висловлено питання: хто має волю бути іншим і хто насправді контролює критерії норми? Саме воно стає головним посилом Майнера. Його “неправильність” не має нічого спільного з епатуванням або прагненням привернути увагу. Мова йде про дозвіл — на інше тіло, іншу поставу, інший спосіб одягатися. Про право не вписуватися в стандарт. “Сила — в можливості бути собою”, — приблизно так Майнер формулює цю ідею. І додає ще одну, не менш вагому: одяг може зберігати дистанцію. У великому місті це іноді також форма турботи про себе. Саме тому дизайнер навмисно зупиняється за крок до ідеалу. Бо там, де починається абсолютна відповідність нормі, він перестає бути художником і стає проповідником. А в проповідях, як відомо, свободи небагато.