Минуло вже вісім років з того моменту, як Джуліан Клауснер приєднався до Dries Van Noten, і ось вже четверта колекція – з того часу, як він став креативним керівником. Проте, замість підбиття результатів, дизайнер знову акцентує на навчанні. Нова чоловіча колекція марки осінь-зима 2026/2027 постає як стилістичний курс з азів ДНК Дому – колористики, орнаментів і поєднання клаптів, з акцентом на трикотажні вироби.
Реклама.
Дійові особи показу – уявні студенти-першокурсники, юні хлопці на порозі дорослого життя. Вони тільки-но покинули батьківський дім і ще не зовсім розуміють, ким прагнуть стати. У валізах – найулюбленіші речі, дідові пальта, жакети з юності, спогади і трохи невпевненості у собі. Саме ця незавершеність дарувала Клауснеру можливість бавитися з пропорціями, нашаруваннями та навмисною недосконалістю.
Колекція балансує між двома точками – прощанням з рідним домом і рухом у нове, доросле життя. Звідси гібридні головні убори, трикотажні коміри, що обрамлюють вузькі пальта та об’ємні плащі, і майже вікторіанська атмосфера з романтичним натяком студентських гербів на сорочках, краватках і костюмах.
Трикотаж тут безумовний фаворит. Смугасті кардигани з м’яко окресленими плечима доповнені знімними плетеними панелями з геометричними візерунками. Укорочені трикотажні майки нашаровуються на сорочки з гербами або одягаються поверх трансформованих саронгів – деталей, що мають вигляд як поли сорочок, але фіксуються на талії, наче спідниці. Поруч – кілти з костюмної вовни: часом зверху на штани, інколи ж на голе тіло.
Завершальний етап показу – мить, коли трикотаж досягає піку і фактично поєднується з верхнім одягом. Вишиті нитками та бісером візерунки fair isle виринають на пальтах, геометричні орнаменти – на фарбованому вельветі, а кольорова гама стає максимально насиченою. Серед найяскравіших образів – пальта з квітковими візерунками, парки з оливкового жакарду з яскраво-помаранчевими підкладками та атласний тренч, двічі перефарбований у червоний, який без сумніву став одним з кульмінаційних моментів показу.
Бекстейдж фото: Serhii Vasyliev