Поділитися
Мода завжди була тісно пов’язана з квір-культурою та її історією. Цю сферу кардинально трансформували кілька поколінь LGBTQIA+ дизайнерів — від визнаних майстрів повоєнного періоду, таких як Крістіан Діор та Ів Сен-Лоран, до провидців на кшталт Руді Гернрайха, Роя Голстона та Стівена Берроуза. Однак, відверто визнавати цей взаємовигідний зв’язок стало можливим лише в останні десятиліття. І навіть сьогодні тривають дискусії щодо межі між комерціалізацією індустрії та щирою солідарністю й співпрацею. З цієї нагоди ми згадуємо кілька знакових моментів з подіумів, які стали вшануванням квір-спільноти, її видатних представників та соціокультурних рухів.
Thierry Mugler весна-літо 1992
Авангардна та ексцентрична естетика Тьєррі Мюглера знову опинилася в центрі уваги. Пристрасть дизайнера до театральності та гіперболізованої жіночності сьогодні сприймається як виразно квір: її прихована іронія, грайливість та явна схильність до провокацій легко читаються.
Thierry Mugler весна-літо 1992
Для свого показу сезону весна-літо 1992 року, що проходив у готелі Century Plaza в Лос-Анджелесі, Мюглер запросив драг-виконавицю Lypsinka. Її сценічний образ черпав натхнення як зі старого Голлівуду (зокрема, з акторки Джоан Кроуфорд), так і з високої моди (ікони 1950-х Довіми). Виправдовуючи свій псевдонім, Ліпсінка влаштувала на подіумі грандіозне шоу під фонограму, продемонструвавши чотири послідовні образи — кожен наступний ефектно з’являвся з-під попереднього. Виступ розпочався з маскулінного костюма, що поєднував елементи моди 1950-х та 1980-х, а завершився чорною сукнею-комбінезоном, ставши одним із найяскравіших прикладів нерозривного культурного діалогу між світом моди та драг-мистецтвом.
Jean Paul Gaultier Сouture весна-літо 1998
Серед багатьох видатних кутюр’є, французький enfant terrible Жан-Поль Готьє особливо вирізняється своїм свідомим та послідовним оспівуванням квір-естетики. Його творчий шлях насичений сміливими рішеннями: від чоловіків у спідницях на показі 1985 року до регулярного використання гомоеротичного мотиву маскулінної тільняшки (marinière) у стилі Жана Жене.
Jean Paul Gaultier Сouture весна-літо 1998
Протягом багатьох років Готьє також плідно співпрацював зі своїм близьким другом і музою Танелем Бедроссіанцом, щоразу створюючи вражаючі візуальні образи. Так, на кутюрному показі весна-літо 1998 року, натхненному епохою Просвітництва, Бедроссіанц дефілював у сукні з туго затягнутим корсетом та пишними оборками, одягненій поверх білої сорочки з краваткою. Цей образ став настільки культовим, що згодом увійшов до каталогу знаменитої виставки Інституту костюма Метрополітен-музею 2019 року — “Camp: Notes on Fashion”.
Alexander McQueen осінь-зима 1998/99
Багатьом діячам квір-спільноти часто доводилося приховувати особисте життя — одним із них був дизайнер Александр Макквін, відомий своєю здатністю розповідати складні історії на подіумі. Однією з таких історій стала колекція Alexander McQueen осінь-зима 1998/99, натхненна образом Жанни д’Арк. Ця католицька мучениця, відома своїм чоловічим вбранням, часто вважається протоквір-іконою.
Реклама.
Alexander McQueen осінь-зима 1998/99
Ще у 1936 році Віта Секвілл-Вест у книзі “Свята Жанна д’Арк” шукала в її образі лесбійські мотиви, а сучасні дослідники говорять про її можливу транс-ідентичність. Хоча сам дизайнер безпосередньо не звертався до цих теорій, після показу він залишив свій культовий коментар: “Будь-хто може стати мучеником за свої переконання. Можливо, я став мучеником за гомосексуальність ще у віці шести років”.
Chanel Couture весна-літо 2013
Вихід нареченої — традиційний елемент подіумних показів. Найчастіше вона завершує шоу і крокує подіумом самостійно. Однак чимало дизайнерів намагалися переосмислити цей стереотип.
Chanel Couture весна-літо 2013
У колекції сезону весна-літо 2006 року Джон Гальяно представив різноманітні пари закоханих, а Ділара Фіндікоглу у 2018-му презентувала цілу весільну лінію, що руйнує гендерні стереотипи. Свій внесок зробив і Карл Лагерфельд: у 2013 році кутюрне шоу Chanel завершували дві наречені, що трималися за руки. Дизайнер спокійно пояснив, що таким чином він висловив підтримку легалізації одностатевих шлюбів у Франції, яку уряд офіційно дозволив дещо пізніше.
Raf Simons весна-літо 2017
Останнє десятиліття дизайнери все частіше черпають натхнення з творчості квір-художників та візуальних митців. Одним з найпопулярніших є Роберт Мепплторп. У чоловічій колекції весна-літо 2017 року дизайнер Раф Сімонс, у співпраці з фондом Мепплторпа, прикрасив одяг його характерними контрастними чорно-білими знімками. Тканина буквально перетворилася на рухоме полотно для фотографій — від відвертих гомоеротичних кадрів до живих, невимушених портретів. Цікаво, що Сімонс особисто запитав згоди у кожної моделі, зображеної на фотографіях, і цей етичний крок суттєво вплинув на фінальний дизайн колекції.
Raf Simons весна-літо 2017
Burberry весна-літо 2018
Використання індустрією моди райдужного прапора часом викликає багато запитань, підкреслюючи прірву між символічними жестами та реальними діями. Однак фінальна, прощальна колекція Крістофера Бейлі для Burberry стала щирим маніфестом любові та поваги до спільноти LGBTQIA+.
Burberry весна-літо 2018
Вона не тільки відсилала до особистого досвіду Бейлі — гея з робітничого класу, — а й прославляла потенціал нового покоління квір-митців. Окрім створення різнокольорової клітинки Burberry, яка стала ключовим елементом колекції, бренд також надав реальну матеріальну підтримку, зробивши пожертви трьом профільним благодійним організаціям: AKT, The Trevor Project та ILGA.