Дадо Даніела/Getty Images)
Здається, ніби море безшовно зливається з безхмарним небом, і таке відчуття, ніби ми зависли в повітрі.
«Ви приземлилися і досягли раю», — каже наш гід Джордж Тіріс, коли ми стоїмо на вершині гори Акрамітіс, другого за висотою піку на Родосі.
Напередодні ввечері я прибула на острів – четвертий за величиною в Греції – після легкого чотиригодинного перельоту з Лондона, і вже відчуваю, ніби я в іншому світі.
Повітря насичене ароматами шавлії, сосни та диких трав, а крім рідкісних пташиних криків, панує майже сюрреалістична тиша. Можливо, я справді досягла раю.
З цієї височіні Егейське море сяє, розкинувшись на понад 800 метрів нижче.
Археологічні пам’ятки розкидані по ландшафту, а виноградники неймовірним чином чіпляються за скелясті схили острова.
На відміну від інших грецьких островів, які я відвідувала, як-от Крит і Міконос, Родос напрочуд зелений.
Близько 40% території острова вкрито сосновими лісами, кипарисами та середземноморським чагарником, що надає йому пишності, яка здається неочікуваною для Додеканес.
Хоча тисячі круїзних пасажирів прибувають щодня у пік сезону, більшість прямує до мальовничого Ліндоса чи Старого міста, внесеного до списку ЮНЕСКО. Я ж взяла з собою трекінгові черевики в пошуках чогось спокійнішого.
«Краса цього острова в тому, що ми маємо все», — каже мені Джордж. «Піші прогулянки, каякінг, йога-тури, виноградники та сонячна погода цілий рік… чого б ви не хотіли, тут є енергія, яка змушує речі відбуватися».
Ми досягаємо вершини Акрамітіса, минаючи каплицю 15-го століття, що притулилася до схилу під час підйому.
З вершини ми спускаємося до пляжу Фурні, золотисто-піщаної бухти, яка здається майже невідкритою, попри свою красу.
На березі розкидано лише кілька місцевих жителів. Жодних туристичних автобусів, жодних натовпів з круїзів.
Незвичайний пляжний кантина пропонує недорогі сендвічі, картоплю фрі та чудову каву з льодом. Море електрично-синє — ідеальна нагорода після сходження.
З Фурні ми прямуємо вглиб острова до Ембони, серця виноробного регіону Родосу.
Тут ми зупиняємося в Savvas, традиційній таверні, яку нам порадили місцеві жителі.
Ресторан величезний, може вмістити понад 1000 людей на весіллях та святкуваннях, але атмосфера залишається глибоко місцевою.
Страви подають хвилями: насичена мусака, фаршировані виноградні листя та соковиті шматки повільно тушкованої баранини.
За кілька годин ми повертаємося до нашого готелю в Старому місті Родосу, до колоритного In Camera Art Boutique Hotel.
Розташований у лабіринті середньовічних вулиць, він ідеально поєднує домашній затишок та вишуканість.
Вечеря проходить на відкритій терасі під нашою віллою. Старе місто — попри статус об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО — не спить рано. Бари та ресторани залишаються жвавими до світанку.
Наступного ранку ми вирушаємо на південь до Ліндоса, найвідомішого селища Родосу.
Так, тут людно, але, безперечно, красиво. Білі будиночки збігають униз схилом, а віслюки досі пересуваються вузькими провулками, що межують з бутиками та кафе.
Піднявшись кам’яними сходами до Акрополя Ліндоса 4-го століття до н. е., ми винагороджені захоплюючими видами на бухту Святого Павла та блискуче Егейське море.
Руїни храму Афіни Ліндійської драматично розташовані на вершині скелі, а узбережжя згинається внизу.
Повернувшись до селища, ми зупиняємося в Mavrikos, сімейному ресторані, який вважається місцем паломництва для гурманів.
Власник Міхаліс Маврікос розповідає, що його дід заснував ресторан у 1912 році після повернення з роботи в Європі, привнісши космополітичний вплив у місцеву кухню.
На Родосі немає ресторанів з мішленівськими зірками, але якби вони були, цей, безсумнівно, був би претендентом. Кажуть, гітарист Pink Floyd Девід Гілмор є постійним гостем.
Страви подають як витвори мистецтва: сардини на тості з чилі-мармеладом, кальмари з буряковим та шафрановим пюре, ніжний тунець та м’яка, як тане, печінка з цибулею.
Протягом усієї трапези на кожну тарілку щедро ллється місцева оливкова олія.
Сам Родос здається місцем, де всі знають усіх. З населенням близько 125 000 осіб порівняно з мільйонами щорічних відвідувачів, зв’язки швидко виникають.
Міхаліс розповідає, що його дружина є родичкою родини, яка володіє Savvas, і наливає нам келих їхнього Совіньйон Блан.
Окрім ресторанів, родина володіє виноградниками, що виробляють вина, які подають по всьому острову. Особливо запам’ятовуються хрусткі білі та блідо-рожеві вина.
Жодна поїздка на грецький острів не обходиться без часу на воді, а Lindos Speed Boats пропонує можливість належним чином дослідити узбережжя.
Ми проводимо день, маневруючи між морськими печерами, скелястими мисами та прихованими блакитними лагунами, де вода настільки прозора, що здається нереальною.
Повертаючись до Старого міста Родосу на нашу останню вечір, ми йдемо до морської стіни, де середньовічні вітряки вимальовуються на тлі неба.
Тут ми знаходимо Swan by Kontiki, плавучий бар, який створює витончений сучасний контраст з давнім оточенням.
Для останнього келиха напою навпроти нашого готелю ми заходимо до затишного ресторану Nireas, де харизматичний власник Тео Тсікіс ділиться історіями про своє дитинство в Старому місті Родосу.
Він, гордий родосець, досі керує бізнесом зі свого родинного дому. Чорно-білі фотографії на стінах документують день, коли вибух бомби прорвався крізь будинок під час Другої світової війни, — історія, передана його батьками.
Перед вильотом додому ми відвідуємо Палац Великого магістра, відбудований під час італійської окупації, та Café Mevlana, кав’ярню 14-го століття у Старому місті, яка претендує на звання найстарішої в Європі.
Вирушаючи, місцеві жителі говорять про невидиму енергію, яка визначає Родос — відчуття безперервності між минулим і сьогоденням, історією та повсякденним життям.
До мого від’їзду це відчуття стає не стільки описом, скільки чимось пережитим.
Від безпритульних котів, що нишпорять сонячними алеями, до вкритих виноградниками пагорбів та стародавніх руїн, Родос має свій ритм, який залишається надовго після від’їзду.
Для багатьох відвідувачів це просто місце відпочинку. Для тих, хто виходить за межі пляжів, це стає чимось набагато важчим, щоб покинути.