Патрік Бейтман повертається: як “Американський психопат” знову надихає індустрію моди

Патрік Бейтман, понад три десятиліття після виходу роману Брета Істона Елліса, залишається одним з найсуперечливіших діячів попкультури. Його бездоганно випрасувані костюми, ранкові ритуали, культ самовдосконалення та одержимість дорогими речами перетворилися не тільки на сатиру на корпоративну Америку 1980-х, а й на несподіваний модний код, який дизайнери постійно переосмислюють. Напередодні нової хвилі уваги до спадщини Елліса — після виходу його роману “Уламки” у 2023 році, що повертає читачів до теми привілейованого світу, одержимості та прихованої темряви, а також однойменного серіалу, що вийшов сьогодні — мода знову звертає погляд на естетику чоловіка, для якого ідеальний костюм слугував найвищою маскою.

Крістіан Бейл у ролі Патріка Бейтмана, "Американський психопат", 2000 рік

Реклама.

Коли Брет Істон Елліс у 1991 році представив публіці “Американського психопата”, Патрік Бейтман мав стати втіленням япі-покоління — молодих фінансистів з Волл-стріт, які вимірювали свою значущість за допомогою брендів, площі нерухомості та вміння отримати бажаний столик у престижному закладі.

"Американський психопат", 2000 рік

Однак, з плином десятиліть стало зрозумілим: найбільший жах, який випромінював цей герой, крився не в його вчинках, а в його абсолютній порожнечі. Бейтман постає як ідеально відполірована оболонка: костюм сидить бездоганно, зачіска бездоганна, шкіра доглянута, але за цим фасадом немає жодної живої душі. Саме ця суперечність і привабила світ моди, адже він завжди оперував образами, ролями та масками.

Костюм як захист: чому дизайнери повертаються до образу Бейтмана

Основний елемент естетики “Американського психопата” — це костюм, що символізував владу: двобортний піджак, виразні плечі, ідеальна посадка, сорочки з акуратними комірцями, шовкові краватки та стримана кольорова гама сірого, чорного та темно-синього. Саме цей образ активно відроджується на подіумах останніми сезонами.

Saint Laurent, осінь-зима 2026/2027

У колекціях Saint Laurent під керівництвом Ентоні Ваккарелло постійно з’являються чоловічі образи, що нагадують сучасну інтерпретацію Бейтмана: вузькі силуети, довгі пальта, сорочки з розстебнутими комірами, впевненість, що межує з зухвалістю.

Saint Laurent, осінь-зима 2024/2025

Saint Laurent, осінь-зима 2024/2025

Особливо виділяється чоловіча лінійка Saint Laurent сезону осінь-зима 2024/2025, яку критики пов’язували з образом корпоративної еліти та навіть прямими відсиланнями до “Американського психопата”.

LGN Louis Gabriel Nouchi, осінь-зима 2023/2024

LGN Louis Gabriel Nouchi, осінь-зима 2023/2024

LGN Louis Gabriel Nouchi, весна-літо 2027

Одним з найвиразніших проявів уваги до “Американського психопата” стала колекція Louis Gabriel Nouchi осінь-зима 2023/2024, де дизайнер фактично збудував увесь образ навколо постаті корпоративного япі. На подіумі були представлені костюми, пальта, портфелі та силуети, що викликали асоціації зі світом Бейтмана, але вже з критичним поглядом на цю естетику.

Power dressing повертається

Цікаво, що естетика Бейтмана давно перестала бути винятково чоловічою. Сьогодні дизайнери переосмислюють її через жіночий одяг: строгі костюми, підкреслені плечі, елементи офісної уніформи та холодну елегантність.

Miu Miu, осінь-зима 2024/2025

Miu Miu, осінь-зима 2024/2025

Miu Miu, осінь-зима 2025/2026

У колекціях Prada та Miu Miu офісна естетика часто набуває несподіваного повороту: класичні предмети гардеробу виглядають дещо дивно, ніби персонаж намагається контролювати свій образ, але щось у ньому видає внутрішній хаос.

Celine, осінь-зима 2019/2020

Prada Men, осінь-зима 2024/2025

Balenciaga, осінь-зима 2025/2026

Причина популярності Бейтмана сьогодні полягає не в бажанні моди повернути 1980-ті. Навпаки — вона грає з образом людини, яка конструює себе як бренд. В епоху Instagram, TikTok та культу ідеальної картинки Патрік Бейтман став майже пророчою фігурою. Він живе за правилами сучасного алгоритму: правильний одяг, правильне тіло, правильний початок дня, правильний статус. Але саме тому його стиль став настільки цікавим для дизайнерів: він одночасно привабливий і тривожний.

Источник